Alors, comment démonter votre compteur et comment ça fonctionne la dedans ?
Plusieurs parties dans ce tuto :
1- le pourquoi du comment
2- Comenkonfé
3- Comment ça fonctionne
4- Quelques points importants
1- Le pourquoi du comment :
Mi novembre, j’ai été victime d’un accrochage… le truc con, mais dans l’histoire, la moto à été projetée sur la gauche et s’est retournée râpant et pliant le cerclage du phare et râpant tout le compteur de vitesse… De plus, l’écrou du té de fourche est venu enfoncer le boîtier.
J’ai quelques pièces de rechange à la maison, dont un compteur, mais celui-ci affiche 32700Km. Or mon compteur d’origine affichait 18700Km. Alors deux solutions s’offrent a moi: rétrograder mon compteur de réserve (solution non officielle, que je ne développerais pas ici – de plus longue et fastidieuse ou longue et risquée pour votre matériel
) ou bien récupérer la partie mécanique du compteur abîmé et l’implanter dans le compteur abîmé
. C’est la deuxième partie que je vais présenter.
2- Comment fait on :
On fait, mais on ne marche pas dedans !!!
- démonter votre compteur de votre té. C’est plutôt facile :
Pour la partie mécanique, dévisser les deux écrous borgnes a l’arrière du compteur et le câble d’entraînement du compteur. Sortez ensuite le compteur de son joint et tirez le hors du té. Restent les connections électrique.
Pour l’électrique, tout est relié par des cosses dans le phare. Il faut donc ouvrir le phare… c’est chiant, il y a plein de fils, c’est le bordel. Donc on va se simplifier la vie : Vous avez deux connecteurs a l’arrière (en caoutchouc) qui sont liés a des ampoules (retro-eclairage du compteur). Retirez les en tirant dessus tranquillement, ça doit venir tout seul.
Restent maintenant deux fils reliés au compteur par un rectangle en plastique. Faites levier sur les bords du rectangle en plastique pour le sortir du compteur.
Ce rectangle supporte un interrupteur bilame. Il bloque, par la même occasion, la sortie du bloc mécanique du compteur.
Maintenant, vous avez, normalement, toute la partie mécanique du bloc compteur dans les mains.
- Posez votre compteur sur un établi, retourne vitre vers le bas. Munissez vous d’un tournevis plat assez fin (plus gros qu’un tournevis d’horloger tout de même) et glissez la pointe de la lame entre le corps du compteur et le couvercle. Faites ensuite levier sur tout le pourtour du couvercle afin de desceller celui-ci. Vous pouvez faire qqch. de propre en utilisant une pince plate pour relever les bords au fur et a mesure que vous avez décollé la bordure.
- Rendu a environ 80% du contour, en faisant levier avec votre tournevis entre le corps et le couvercle, vous devriez pouvoir séparer les deux éléments l’un de l’autre. Sinon continuez à déplier correctement les bords.
Changer la vitre :
Voici un Schéma de l’empilement des pièces coté couvercle :
Donc on commence par bien ouvrir les bords du couvercle, sinon ça sort difficilement. On commence par sortir la tôle verte en faisant légèrement levier avec un tournevis.
Ca, ça sort presque tout seul. Vient ensuite le verre… et la, c’est une autre histoire. Il faut faire pression par l’extérieur pour qu’il sorte (avec son joint plat) ou faire (doucement) levier avec un tournevis. Si les bords du couvercle ne sont pas bien ouverts, il y a toutes les chances de peter le verre (si ça n’est pas déjà fait).
Une fois le verre enlevé, le joint triangulaire vient tout seul si vous avez besoin de le changer (au cas ou certains auraient des infiltrations d’eau…).
La partie mécanique :
Nous avons devant nous :
Un caoutchouc qui est simplement pose sur le compteur, on l’enlève.
En premier l’aiguille. Je vous conseille de l’enlever en même temps que le fond de compteur. En effet, j’ai teste les deux solutions : faire levier dessus à tendance a tordre la tige d’entraînement qui est très fine.
Donc on demonte les deux petites vis qui tiennent le fond de compteur
Avec un tournevis plat, on fait légèrement levier sur le fond de compteur, et l’aiguille vient toute seule avec.
A l’arrière du fond de compteur, vous trouverez un cercle de caoutchouc qu’il faudra ré-enquiller sur le cylindre métallique au remontage. Voici une petite photo de l’intérieur du boîtier sans fond de compteur.
Bon, les dernières étapes maintenant. Pour démonter la partie mécanique du compteur, on devisse les deux vis a l’arrière du boîtier qui tiennent le mécanisme (attention, ces deux vis sont très tendres et les rondelles qui sont montées dessus sont des rondelles frein. N’hésitez pas à utiliser, si vous le pouvez, une clef a cliquet avec des embouts adaptés et qui vous permettra d’avoir un bon bras de levier pour ne pas foirer la tête de vis) et on sort la partie mécanique du boîtier.
Pour remonter, on procède en sens inverse. Quelques conseils :
Pour remonter le fond de compteur, nottament le caoutchouc sur le cylindre métallique, graissez un peu la porte du caoutchouc.
Pour refermer le couvercle sur le boîtier, j’ai utilisé une pince multiprise. Si vous faites pareil, je vous conseille de poser un morceau de carton du cote du verre, ça évitera de déposer des marques de pince sur le métal du couvercle ou de briser le verre.
3- Comment ça fonctionne
Le principe est relativement simple, le compteur est divisé en deux parties distinctes. La gestion de l’aiguille de vitesse et le décompte kilométrique.
La vitesse :
le carre d’entraînement du câble fait tourner un aimant (peu puissant). Dans sa rotation, cet aimant entraîne (grâce aux courants dits
« de Foucault »
) une cloche métallique.
Cette cloche entraîne à son tour l’axe qui gère la rotation de l’aiguille de vitesse. Attention, sur cette cloche il y a aussi un ergot qui vient en butée sur le châssis pour marquer le zéro. Le retour se fait par un ressort spiral. Attention de ne pas dérégler la partie « remise a zéro ». Un tour de trop sur le ressort et l’aimant ne sera pas suffisamment puissant pour entraîner la cloche / un tour de moins et l’aiguille de vitesse ne reviendra plus a zéro.
Les kilomètres :
le carre d’entraînement du câble fait tourner une vis sans fin (juste en amont de l’aimant). Cette vis engraine sur un axe cannelé, c’est le premier étage de réduction de la vitesse. Au bout de l’axe cannelé, une seconde vis sans fin et un pignon sur l’axe suivant… deuxième étage de réduction… puis nouvelle vis et pignon pour l’entraînement des chiffres des kilomètres. Je n’ai pas démonte plus loin, aucun intérêt pour moi.
4- quelques points importants
Lors de l’achat d’une RDX, une solution pour vérifier que le compteur n’a pas été trafiqué est de regarder à l’arrière du couvercle. Si vous constatez des marques de tournevis, ou des plis, signes que cette partie a été ouverte, vous pouvez commencer à vous méfier.
Il peut s’agir d’un simple changement de vitre. Si vous décidez, tout de même, d’acheter la brele ouvrez le compteur et regardez sur le mécanisme si les ergots de montage des axes sur le châssis sont intacts.
Si ça n’est pas le cas, vous pouvez retourner voir votre vendeur et vous lancer dans une procédure de vice caché…
On en parle là:
http://as3-rdx-club.clicforum.fr/t2462-Reac-tuto-le-compteur.htm?q=
