salut les Démons !
voici le process complet pour installer votre kit sur un AS3 RD RDX d'origine
ce sujet est verrouillé pour ne pas trop embrouiller le suivi des étapes successives par des messages intermediaires de remarques -pertinentes ou non-, voire même des message d'amour et de guerre
.
MAIS toutes vos remarques sont les bienvenues !!!
voici un sujet dédié à ce TUTO, pour en discuter ensemble :
installation kit allumage électronique -remarques-
*
pour le kit "piste", le montage en tout en bas , à la fin.
que cela ne vous empêche pas de lire au moins les qqs recommandations ci dessous.
info sur la qualité des pièces :
toute la visserie (vis, écrous, rondelles , etc ..) est en inox A2 ou A4
SAUF les vis M7 et les rondelles grower M7 de la cible. le 7 est peu courant de nos jours, je n'ai pas réussi à trouver "simplement" ce que je cherchais. il aurait fallu multiplier les fournisseurs, trop de galères.
pour la "ferraille" : je n'ai pas eu le budget pour tout faire en inox (3 à 4 fois plus cher).
mais d'origine, les pièces yam ne sont pas inox non plus !
si vous habitez en bord de mer ou dans une région très humide : pensez à regarder l’état des pièces de temps à autre.
vous pouvez aussi les peindre : elles sont décrassées, nettoyées et apprêtées (produit RESTOM PHO 4090 qui a un excellent pouvoir antirouille)
NUL n'est parfait, et moi encore moins
. toutes les pièces d'adaptation sont imaginées et faites par mes soins.
j'ai essayé de penser à tout, mais je ne suis pas ingénieur chez Yamaha... ni ailleurs.
alors si vous constatez un truc pas net, une pièce qui ne passe pas, un oubli de ma part, voire une grossière erreur de ma part : mea-culpa !
dites le moi, on se démerdera pour trouver des solutions.
et si par mégarde vous abimez une pièce, un filetage ou un méchant coup sur la cible : pas de panique.
ne montez pas un truc qui risque la santé du reste de la moto, voire du pilote : dites le moi, on se démerdera aussi pour trouver des solutions
ENSUITE et en préambule, 2 ou 3 petites choses de mécanique générale :
- quelque soit les pièces, vis, ou autres choses : toujours passer un peu de temps à inspecter l’état et la propreté. même si elles sont neuves. une vis avec un petit copeau risque de mal se monter, et pire, d’endommager les filets. un plateau qui glisse avec une surface sale ou avec un reste de grain de sable ou autre ne coulissera pas bien et vous obligera à serrer plus fort pour l’immobiliser, au risque de déformer ce plateau.
Une bobine HT avec le câble mal vissé : risque de destruction de la bobine.
Certaines pièces ont été "bricolées" par votre serviteur. J'ai essayé à chaque fois de bien les nettoyer en fin de process. Il se peut pourtant qu'il reste un petit copeau, un grain de sable, une trace d'huile. N’hésitez pas à les frotter avec un chiffon.
Le capteur, qui est fortement magnétisé, a tendance à "aspirer" les copeaux métalliques vers lui : soyez particulièrement vigilant au niveau de propreté de votre compartiment allumage sous le carter. Il y a un double couteau affuté qui tourne à 10.000 tr/min a moins de 0.5 mm de ce capteur. Un bon copeau qui se coince par là ... soit il est mixé / haché / émulsionné, soit c'est le capteur ou la cible qui prends un coup.
- tout ce qui se visse, tout ce qui s'emboite, ou glisse l'un sur l'autre :
TOUJOURS monter avec de l'huile
. une goutte suffit. puis un coup de chiffon propre pour virer l’excédent une fois le montage terminé. En mécanique,
votre meilleur ami c'est votre burette d'huile : toujours à portée de main !
- les couples de serrage ; important. quand on sait on y pense plus, c'est machinal.
il faut adapter sa force en fonction de la pièce, de la vis, ou tout simplement de son empreinte.
en règle générale et pour faire simple, je fais comme ceci (clé plate, à tube ou 6 pans mâle) :
- vis M3 ou en dessous : serrez avec un seul doigt en bout de clé (et pas l'index qui a trop de force)
- vis M4 et M5 : serrez avec l'index
- vis M6 : serrez avec 2 doigts
- vis M8 : serrez avec 3 doigts
- au dessus : toute la main.
avec un tournevis cruxi
- 2 doigts pour les vis M3, M4
- 3 doigts et plus au dessus
ATTENTION au vis avec empreintes CHC (allen ou BTR) : elles offrent beaucoup plus de possibilité de couple de serrage que le filet correspondant ne peut supporter.
c'est avec des vis CHC qu'on explose les taraudages dans l'alu tendre d'un carter moteur.
chose impossible avec un cruxi : le tournevis ripe dans la tête de la vis bien avant
certaines rondelles ont un sens : une face plate une face chanfreinée (arrondie) : tacher de comprendre quel coté doit glisser sur la pièce.
en appliquant ceci, et avec un peu de bon sens
ET DE L'HUILE
, vous n'avez aucune risque de casser une vis ou de foirer un filet.
FIN DU PRÉAMBULE
LA VEILLE DU MONTAGE, JE VOUS CONSEILLE DE FAIRE LES CHOSES SUIVANTES :
- vidange du réservoir
- construction de l'origami de support de Cdi (voir plus bas) + un coup de bombe de peinture : ça séchera pendant la nuit
- construction du support de bobine (voir plus bas) + un coup de peinture : idem
- mettez votre batterie en charge et si la moto n'a pas tourné depuis longtemps, faites la démarrer.
allez c'est parti !
ÉTAPE 1 : le démontage
- couper le contact
- ouvrir la selle
- déposer le réservoir
- déposer le couvercle d'alternateur
- déposer le carter latéral droit
- libérer le carter latéral gauche -réservoir d'huile- (uniquement pour les AS3 et RD). Laissez le accroché à la moto, inutile de le vidanger, il sera très vite remis à sa place.
- déposer les bobines et ôter les antiparasites en bout des câbles HT (ils seront réutilisés sur la nouvelle bobine). vérifiez qu'il sont bien résistif (5 ou 10 Kohms)
- déposer le régulateur -sous le bac batterie- (uniquement pour les AS3 et RD).
- dévisser le redresseur (uniquement pour les AS3 et RD)
- déposer les rupteurs, les condos, les demi-plateaux de reglage et vis des petits pontets de maintien des câbles sur le stator
GARDEZ CES PETITS PONTETS EN PLACE
: ils vous serviront pour maintenir les câbles du capteur correctement sur le plateau.
- déposer la came d'allumage
astuce pour déposer la came sans heurts
moteur en prise (5° vitesse), frein arr bloqué : un coup sec de maillet sur la clé de 12 pour débloquer la vis M7 centrale.
blocage du frein arr, avec une cale ou n'importe quoi entre la pédale de frein et le cadre :
vous tournez la clé en tension au maximum, et dans cette position PAF un coup sec ! (il faut jouer l'effet de surprise
)
Site Admin
ÉTAPE 2 :
origami du support de CDI.
EDIT : dans la 3° version du kit, il n'y a plus d'origami
(mon découpeur laser ne decoupe plus sur tole de moins d'1mm)
vous allez vous debrouiller tout seul !!
si besoin, je vous envoie le plan de l'origami en echelle 1:1 pour l'imprimer chez vous
et le decouper dans une feuille de tole ou d'alu de 0.5mm
sinon, on peut aussi installer le boitier a des tas d'endroits sur la moto
par ex sur mon RDX, il se loge parfaitement au dessus de la batterie.
il tient tout seul sans rien d'autre.
vous avez avant tout des petites parties à découper, suivant votre modèle de moto
à la scie à métaux + petit coup de lime et de toile abrasive pour que ça coupe moins la peau !
sinon avec une cisaille à tôle, c'est top.
l'acier faisant 0.6 mm d’épaisseur, même avec un sécateur ça doit couper
pliez selon les repères : dans un étau ou sur un coin de table ou de planche
la plaque a un sens !!!
regardez bien avant de commencer le pliage et prenez votre temps.
pour plier une tôle correctement, il faut bien la mettre à plat au bord d'un support stable et avec un angle franc
tordre à la main doucement et en même temps frapper avec un petit marteau sur la pliure pour que la tôle fasse un bel angle droit.
le pliage manuel ne fait qu'accompagner le pliage au marteau : pas l'inverse !
si vous ne tapez pas au marteau, la tôle fera un large arrondi et l’origami ne passera pas
moi j'ai fait les pliages dans mon étau avec un mini marteau de tapissier
on parle bien d'origami ; alors j'ai poussé le vice au bout .. il y a des images avec du papier !!
pour AS3 - RD, voici la partie à couper.
étape 1 : vous avez découpé le bout en trop, il vous reste ceci
toujours regarder avec la tôle face vers vous (face avec les traits gravés)
étape 2, pliage vers l’arrière au dessus des petites "ailes" :
étape 3, pliage des 2 petites "ailes" vers l'arrière :
vue de derrière, ça donne ceci :
étape 4, pliage de la partie haute vers l’arrière :
étape 5, pliage de la patte de support vers l'avant :
étape 6 (finale), pliage du petit bout restant vers l'avant :
vue de l'arrière :
voici la vue globale avec la tôle :
pour RDX, voici la partie à découper
étape 1, vous avez coupé la partie en trop : face vers vous (coté avec les traits gravés)
vous débutez avec ceci :
étape 2, pliage vers l’arrière au dessus des petites "ailes" (idem RD) :
étape 3, pliage des 2 petites "ailes" vers l'arrière (idem RD)
vue de derrière :
à la différence des RD, il faut plier les "ailes" plus que 90°
les ailes servent de raidisseur et de support à la tôle plié du dessus
étape 4, pliage de toute la partie haute vers l'avant :
étape 5, pliage de la partie basse vers l'avant :
étape 6, pliage de la languette haute à droite vers l'avant :
vue de derrière :
le bout inférieur de la languette que vous venez de plier doit ressortir
étape 7 (finale) ; plier le petit bout de languette inférieur qui dépasse de l’arrière au milieu, et vers le bas :
il n'y a pas de trait gravé pour ce pliage !!!
il faut imaginer l’épaisseur de votre sangle. ce petit "crochet" sert à l’empêcher de ripper.
autre vue :
et voici la vue globale avec la tôle :
comme je disais plus haut, les deux "ailes" en dessous servent à maintenir une assiette correcte à la base du Cdi
vous pouvez les rentrer en dedans de presque 1 cm (comme sur la photo)
je vous conseille de mettre un coup de peinture pour protéger l'acier et rendre le support plus discret sur la moto.
les plus furieux d'entre vous pourrons même faire 2 ou 3 petits points de soudures au bout des ailes et des retours ...
mais pas utile : la tôle est suffisamment solide pour supporter les 300 gr du Cdi par elle-même.
ensuite, coller des bouts de tampons de mousse autocollante (fournies dans le kit) aux endroits stratégiques pour éviter les vibrations
la mousse épaisse : sur le fond et sur le haut
la mousse fine, sur les cotés
je n'ai pas découpé tous les bouts de mousse !!! à vous de sortir les ciseaux
origami du support de CDI.
EDIT : dans la 3° version du kit, il n'y a plus d'origami
(mon découpeur laser ne decoupe plus sur tole de moins d'1mm)
vous allez vous debrouiller tout seul !!
si besoin, je vous envoie le plan de l'origami en echelle 1:1 pour l'imprimer chez vous
et le decouper dans une feuille de tole ou d'alu de 0.5mm
sinon, on peut aussi installer le boitier a des tas d'endroits sur la moto
par ex sur mon RDX, il se loge parfaitement au dessus de la batterie.
il tient tout seul sans rien d'autre.
vous avez avant tout des petites parties à découper, suivant votre modèle de moto
à la scie à métaux + petit coup de lime et de toile abrasive pour que ça coupe moins la peau !
sinon avec une cisaille à tôle, c'est top.
l'acier faisant 0.6 mm d’épaisseur, même avec un sécateur ça doit couper
pliez selon les repères : dans un étau ou sur un coin de table ou de planche
la plaque a un sens !!!
regardez bien avant de commencer le pliage et prenez votre temps.
pour plier une tôle correctement, il faut bien la mettre à plat au bord d'un support stable et avec un angle franc
tordre à la main doucement et en même temps frapper avec un petit marteau sur la pliure pour que la tôle fasse un bel angle droit.
le pliage manuel ne fait qu'accompagner le pliage au marteau : pas l'inverse !
si vous ne tapez pas au marteau, la tôle fera un large arrondi et l’origami ne passera pas
moi j'ai fait les pliages dans mon étau avec un mini marteau de tapissier
on parle bien d'origami ; alors j'ai poussé le vice au bout .. il y a des images avec du papier !!
pour AS3 - RD, voici la partie à couper.
étape 1 : vous avez découpé le bout en trop, il vous reste ceci
toujours regarder avec la tôle face vers vous (face avec les traits gravés)
étape 2, pliage vers l’arrière au dessus des petites "ailes" :
étape 3, pliage des 2 petites "ailes" vers l'arrière :
vue de derrière, ça donne ceci :
étape 4, pliage de la partie haute vers l’arrière :
étape 5, pliage de la patte de support vers l'avant :
étape 6 (finale), pliage du petit bout restant vers l'avant :
vue de l'arrière :
voici la vue globale avec la tôle :
pour RDX, voici la partie à découper
étape 1, vous avez coupé la partie en trop : face vers vous (coté avec les traits gravés)
vous débutez avec ceci :
étape 2, pliage vers l’arrière au dessus des petites "ailes" (idem RD) :
étape 3, pliage des 2 petites "ailes" vers l'arrière (idem RD)
vue de derrière :
à la différence des RD, il faut plier les "ailes" plus que 90°
les ailes servent de raidisseur et de support à la tôle plié du dessus
étape 4, pliage de toute la partie haute vers l'avant :
étape 5, pliage de la partie basse vers l'avant :
étape 6, pliage de la languette haute à droite vers l'avant :
vue de derrière :
le bout inférieur de la languette que vous venez de plier doit ressortir
étape 7 (finale) ; plier le petit bout de languette inférieur qui dépasse de l’arrière au milieu, et vers le bas :
il n'y a pas de trait gravé pour ce pliage !!!
il faut imaginer l’épaisseur de votre sangle. ce petit "crochet" sert à l’empêcher de ripper.
autre vue :
et voici la vue globale avec la tôle :
comme je disais plus haut, les deux "ailes" en dessous servent à maintenir une assiette correcte à la base du Cdi
vous pouvez les rentrer en dedans de presque 1 cm (comme sur la photo)
je vous conseille de mettre un coup de peinture pour protéger l'acier et rendre le support plus discret sur la moto.
les plus furieux d'entre vous pourrons même faire 2 ou 3 petits points de soudures au bout des ailes et des retours ...
mais pas utile : la tôle est suffisamment solide pour supporter les 300 gr du Cdi par elle-même.
ensuite, coller des bouts de tampons de mousse autocollante (fournies dans le kit) aux endroits stratégiques pour éviter les vibrations
la mousse épaisse : sur le fond et sur le haut
la mousse fine, sur les cotés
je n'ai pas découpé tous les bouts de mousse !!! à vous de sortir les ciseaux
Site Admin
ÉTAPE 3 : montage du CDI
sur AS3 : installer le support de CDI entre le bac batterie et le garde boue arr.
niveau bas, il tient en sandwich entre le bac batterie et le régulateur : c'est pour ça qu'il faut déposer le régulateur pour avoir toute la marge de manœuvre le temps de monter le boitier.
la vis M4 du redresseur doit être déposée en amont
glisser le CDI dans son support, câble de sortie vers le haut coté batterie.
et fermer le support en haut sur la vis de redresseur
ne pas oublier la rondelle M4 pour bien appuyer à plat.
si vous n'en avez plus sur votre moto, monter une rondelle assez large
NOTE DE L'AUTEUR :
d'origine, il y a un élastique (rouge sur la photo) qui maintient le capot d'étanchéité de la prise RS232 de programmation
à mon avis l’élastique ne durera pas 10 ans.. et le capot ne tient pas vraiment bien tout seul, ou peut être si (il n'est pas tombé lors de ma grande balade de 200 km a fond de 10.000 tr/min tout le long).
je ne sais pas quoi penser de ce truc : pas encore assez de recul.
peut être un petit filet de silicone périphérique entre la prise et le capuchon ?
en même temps, nos RD ne roulent pas beaucoup sous la flotte, et même un peu d'eau ici ne doit pas être si grave ..
j'ai étudié un capotage acier pour ce bouchon, mais les vis sont spéciales (pas impérial large, ultra courte) et je n'ai pas trouvé de lot de 100 vis à prix correct (ça gonflait le budget de 100 € minimum, rien que pour ces vis de m...
)
BREF : tout ça n'est pas si grave. inspecter l’élastique de temps en temps et si besoin, changez-le pour un plus gros..?
quand tout est bien en place, serrer correctement les vis de régulateur et celle du redresseur
vous pouvez compresser un peu le CDI contre le bac batterie, les mousses vont d’écraser un peu
(il y a un trou oblong au niveau de la patte du haut pour permettre ce reglage)
remonter le réservoir d'huile
pour le passer sans forcer,
il faut enlever son bouchon
revisser bien toutes ses vis (3) et refermez le bouchon !
le CDI est prisonnier
je n'ai pas de régulateur sur ma moto : on voit la plaque et la visserie
sur RDX, c'est plus simple !
enlever la sangle de la batterie
soulever un peu la batterie, glisser le support en dessous
monter le CDI sur le support, sortie de câble vers le bas vers l'avant
tendre le support de CDI entre la fixation de sangle sur la bac à batterie et l'excroissance en haut a droite prévu à cet effet, avec un bout d'unifilaire noir (inclus dans votre paquet), ou un petit colson (dans votre paquet aussi). si vous avez un joint torique de la bonne taille, c'est encore mieux.
puis tendre la sangle au dessus du support, jusqu'au crochet prévu sur le support.
il y a un petit retour en haut du support pour empêcher la sangle de riper
si votre sangle est trop longue, ou trop courte : pas de panique, il y a pas mal d'unifilaire noir pour prolonger si besoin.
vous pouvez aussi virer toute la sangle et faire autre chose (un grand joint torique)
comme la longueur de sangle est différente entre 1E7 et 2R6, je vous laisse vous démerder avec ça !
moi j'ai un 2R6 et ça fonctionne bien
le CDI est bloqué contre la batterie, il ne bougera plus
petite vue sur le mini crochet qui empêche la sangle de ripper
remontez le faisceau le long du cadre jusqu'aux bobines, en laissant de coté la
cosse ronde avec le câble noir
vous comprendrez pourquoi à la dernière étape.
veillez, bien sur, à ne pas blesser les câbles , ni les couper....
le câblage passe sans aucun problème entre le tube de cadre et la boite à air
passage sur AS3 RD :
entre le cadre et le bac à batterie
en faisant une boucle assez large pour ne pas torturer les câbles
tout le faisceau passe SOUS la plaque de boite à outil
laisser le câble noir avec une cosse ronde de coté pour le moment
sur AS1 / AS2 :
c'est FACILE le boitier trouve sa place pile poil dans le logement de boite à outils
et ca tombe bien : avec le kit ignitech plus besoin de bougie de rechange, ni de quoi les demonter
deposer le cache lateral gauche, glisser le dedans avec la sortie de cables vers le haut
sur le boitier, il y a 4 gaines de sorties
celle avec le fil noir et cosse ronde passe DERRIERE le support de la boite à outils
celle avec la cosse triple multi passe aussi DERRIERE
les 2 autres (qui vont vers la bobine) passent DEVANT le support
pourquoi ? parce que le cache lateral une fois remis en place est serré très proche du support, le bord du cache latéral
est coupant
: si vous passez les 4 gaines par le meme passage, il y a un risque d'usure voire de cisaillement de la gaine et des cables
C'EST IMPORTANT !!!
voici la photo du CDi en place
et le passage des 4 gaines : 2 devant et 2 derriere qui doivent EVITER le support (entouré en rouge)
ca passe comme ceci (vu du coté droit de la moto)
sur les 2 gaines qui ne vont pas a la bobine, celle avec la cosse de masse (fil noir) est a relier a la masse, AVEC la masse de la bobine (qui sort dans une fente de l'autre gaine)
ce fil noir "solo" une fois mis a la masse passe le boitier en courbe B
il vous faut la courbe B pour regler l'allumage
quand l'allumage sera reglé, vous pourrez enlever cette cosse "B", la mettre sous gaine thermo et l'oublier pour de bon.
voici :
les 2 gaines qui vont vers la bobine (voir plus loin etape "Bobine") montent le long des tubes de selle
une à droite et une à gauche, sinon ca ne passe pas.
c'est tout pour le Cdi
sur AS3 : installer le support de CDI entre le bac batterie et le garde boue arr.
niveau bas, il tient en sandwich entre le bac batterie et le régulateur : c'est pour ça qu'il faut déposer le régulateur pour avoir toute la marge de manœuvre le temps de monter le boitier.
la vis M4 du redresseur doit être déposée en amont
glisser le CDI dans son support, câble de sortie vers le haut coté batterie.
et fermer le support en haut sur la vis de redresseur
ne pas oublier la rondelle M4 pour bien appuyer à plat.
si vous n'en avez plus sur votre moto, monter une rondelle assez large
NOTE DE L'AUTEUR :
d'origine, il y a un élastique (rouge sur la photo) qui maintient le capot d'étanchéité de la prise RS232 de programmation
à mon avis l’élastique ne durera pas 10 ans.. et le capot ne tient pas vraiment bien tout seul, ou peut être si (il n'est pas tombé lors de ma grande balade de 200 km a fond de 10.000 tr/min tout le long).
je ne sais pas quoi penser de ce truc : pas encore assez de recul.
peut être un petit filet de silicone périphérique entre la prise et le capuchon ?
en même temps, nos RD ne roulent pas beaucoup sous la flotte, et même un peu d'eau ici ne doit pas être si grave ..
j'ai étudié un capotage acier pour ce bouchon, mais les vis sont spéciales (pas impérial large, ultra courte) et je n'ai pas trouvé de lot de 100 vis à prix correct (ça gonflait le budget de 100 € minimum, rien que pour ces vis de m...
)
BREF : tout ça n'est pas si grave. inspecter l’élastique de temps en temps et si besoin, changez-le pour un plus gros..?
quand tout est bien en place, serrer correctement les vis de régulateur et celle du redresseur
vous pouvez compresser un peu le CDI contre le bac batterie, les mousses vont d’écraser un peu
(il y a un trou oblong au niveau de la patte du haut pour permettre ce reglage)
remonter le réservoir d'huile
pour le passer sans forcer,
il faut enlever son bouchon
revisser bien toutes ses vis (3) et refermez le bouchon !
le CDI est prisonnier
je n'ai pas de régulateur sur ma moto : on voit la plaque et la visserie
sur RDX, c'est plus simple !
enlever la sangle de la batterie
soulever un peu la batterie, glisser le support en dessous
monter le CDI sur le support, sortie de câble vers le bas vers l'avant
tendre le support de CDI entre la fixation de sangle sur la bac à batterie et l'excroissance en haut a droite prévu à cet effet, avec un bout d'unifilaire noir (inclus dans votre paquet), ou un petit colson (dans votre paquet aussi). si vous avez un joint torique de la bonne taille, c'est encore mieux.
puis tendre la sangle au dessus du support, jusqu'au crochet prévu sur le support.
il y a un petit retour en haut du support pour empêcher la sangle de riper
si votre sangle est trop longue, ou trop courte : pas de panique, il y a pas mal d'unifilaire noir pour prolonger si besoin.
vous pouvez aussi virer toute la sangle et faire autre chose (un grand joint torique)
comme la longueur de sangle est différente entre 1E7 et 2R6, je vous laisse vous démerder avec ça !
moi j'ai un 2R6 et ça fonctionne bien
le CDI est bloqué contre la batterie, il ne bougera plus
petite vue sur le mini crochet qui empêche la sangle de ripper
remontez le faisceau le long du cadre jusqu'aux bobines, en laissant de coté la
cosse ronde avec le câble noir
vous comprendrez pourquoi à la dernière étape.
veillez, bien sur, à ne pas blesser les câbles , ni les couper....
le câblage passe sans aucun problème entre le tube de cadre et la boite à air
passage sur AS3 RD :
entre le cadre et le bac à batterie
en faisant une boucle assez large pour ne pas torturer les câbles
tout le faisceau passe SOUS la plaque de boite à outil
laisser le câble noir avec une cosse ronde de coté pour le moment
sur AS1 / AS2 :
c'est FACILE le boitier trouve sa place pile poil dans le logement de boite à outils
et ca tombe bien : avec le kit ignitech plus besoin de bougie de rechange, ni de quoi les demonter
deposer le cache lateral gauche, glisser le dedans avec la sortie de cables vers le haut
sur le boitier, il y a 4 gaines de sorties
celle avec le fil noir et cosse ronde passe DERRIERE le support de la boite à outils
celle avec la cosse triple multi passe aussi DERRIERE
les 2 autres (qui vont vers la bobine) passent DEVANT le support
pourquoi ? parce que le cache lateral une fois remis en place est serré très proche du support, le bord du cache latéral
est coupant
: si vous passez les 4 gaines par le meme passage, il y a un risque d'usure voire de cisaillement de la gaine et des cables
C'EST IMPORTANT !!!
voici la photo du CDi en place
et le passage des 4 gaines : 2 devant et 2 derriere qui doivent EVITER le support (entouré en rouge)
ca passe comme ceci (vu du coté droit de la moto)
sur les 2 gaines qui ne vont pas a la bobine, celle avec la cosse de masse (fil noir) est a relier a la masse, AVEC la masse de la bobine (qui sort dans une fente de l'autre gaine)
ce fil noir "solo" une fois mis a la masse passe le boitier en courbe B
il vous faut la courbe B pour regler l'allumage
quand l'allumage sera reglé, vous pourrez enlever cette cosse "B", la mettre sous gaine thermo et l'oublier pour de bon.
voici :
les 2 gaines qui vont vers la bobine (voir plus loin etape "Bobine") montent le long des tubes de selle
une à droite et une à gauche, sinon ca ne passe pas.
c'est tout pour le Cdi
Site Admin
ÉTAPE 4 : montage des bobines et du faisceau
sortez votre sachet "bobine"
il y a dedans tout le kit pour la monter sur la moto
un support + 2 entretoises + 4 vis courtes + 2 vis longues + 6 rondelles plates + 2 rondelles grower + ~2 m d'unifilaire noir
voici le montage d'empilement :
on commence par monter les entretoises sur le support avec 2 vis courte (M6 x 14) . serrez bien fort
IMPORTANT :
il faut que les entretoises aient des parties plates perpendiculaires au support : le passage de la plaque de cadre ne sera possible que dans cette position ; ça passe juste !
quand ce montage est fait et serré, vérifiez juste avec la bobine que les entretoises sont bien axées (entre axe = 90 mm)
les trous font 6.5 mm pour des vis de 6 mm : il y a une marge de reglage
quand c'est OK et bien serré, vous pouvez passer la pièce en peinture selon vos gouts.
puis on présente le support sur la moto : il passe EN DESSOUS de la plaque du cadre
par dessous, 2 vis courtes (M6 x 14).
au dessus, on monte les écrous + leurs rondelles plate et grower
sur la vis arrière, vous placez la cosse de masse (fil bleu) entre la rondelle plate et la rondelle grower, pour un bon contact. (pensez à bien faire cheminer le faisceau avant ...)
serrez fort mais pas comme des brutes !
vous obtenez ceci :
puis installez la bobine sur son support
vérifiez que la bobine ne touche pas le cadre : au besoin intercaler une rondelle M6 entre la bobine et l'entretoise pour relever un peu la bobine du cadre
j'ai du mettre une rondelle sur le RD (voir flèche rouge sur la photo ci dessous) mais pas besoin sur mon autre AS3 ... les cadres -et les restes de soudures- sont tous différents : à voir au coup par coup
en effet, il faut bien serrer la bobine à son support,
mais ne pas écraser son enveloppe plastique sur le cadre
, au risque de la détériorer avec le temps et les vibrations (voir partie entourée rouge sur la photo ci dessous)
avant de monter la bobine, vérifier BIEN que les câbles HT sont correctement enfiché dans la bobine.
ils se démontent si besoin. vissez les bien fort. si un câble s'en va = plus d'allumage sur les deux cylindres et risque de cramer la bobine.
donc assurez vous bien de ce point. la bobine est neuve elle vient de chez un sous-traitant d'Ignitech, mais ils ne vérifient pas tout...
branchez le câble de - (bleu) et le câble de + (orange)
c'est repéré sur la bobine ... prenez le temps de regarder ce que vous faites
puis vous passez les câbles HT jusqu'aux culasses, sans les torturer, sans les blesser.
vous pouvez même les tenir au cadre avec un lien (fourni)
prenez un peu de marge et coupez les câbles HT pour y monter les antiparasites.
même remarque que plus haut : serrez bien les anti-parasite au bout des câbles HT
branchez les cosses rondes (1 mâle et 2 femelles) du boitier Cdi sur le faisceau de la moto.
mâle (rouge) sur la cosse double de +12v après contact (câble marron)
femelle 1 (bleue) sur la cosse solo de bobine 1 (câble gris)
femelle 2 (jaune) sur la cosse solo de bobine 2 (câble orange)
fixer bien le faisceau le long du cadre, avec les liens fournis (unifilaire noir ou colson, vous avez le choix)
branchez la cosse ronde (fil noir) sur un point de masse du cadre
ne vous prenez pas trop la tête avec ça
: pas besoin de bon contact ni de passage durable !
cette cosse va être démontée après le reglage de point d'avance et vérif du fonctionnement.
donc fixez cette cosse là ou vous pourrez sur le cadre, même avec un fil de fer sur le - de la batterie si vous ne trouvez pas de vis M6 accessible simplement
moi j'ai réussi à la monter ici, avec un écrou qui tient sur 1/2 filet !
vous pouvez reposer le réservoir
SUR AS1 et AS2
le support est prémonté, il ne vous reste qu'a fixer la bobine dessus
il faut tout depoiler de la moto
les 2 bobines, le cerclage et le gros cahoutchouc de support
du coup, votre coupleur de gaz va se balader : pas de panique, il y a des ptits colsons prevus a cet effet
ensuite, tout l'ensemble "bobine" se fiche au milieu du "Y" entre les tubes de selle et la barre centrale sous le reservoir
les fils HT vont vers l'arrière, et doivent avoir un peu d'espace (qqs mm),
les cosses sont vers l'avant.
puis il faut serrer FORT la patte de bobine sur le tube central avec les colsons prevu a cet effet
un GROS colson vers l'avant, un petit vers l'arriere.
la patte est recouverte de 2 couches de gaine thermo blanche (avec element collant) pour assouplir un peu le montage et eviter les vibrations.
vous pouvez ajuster les cable HT et les fixer aux antiparasites
PASSAGE ET RACCORDEMENT DU FAISCEAU
depuis le boitier, comme vous avez vu tout a l'heure, le faisceau de 4 gaines est déja divisé en 2
il vous reste donc 2 gaines qui vont vers l'avant
la gaine avec les cosses plates (alimentation primaire bobine) passe sur la DROITE de la bobine
la gaine de connexion du faisceau de la moto au boitier passe sur le GAUCHE de la bobine
il y a des vis M5 + rondelles + ecrous dans le sachet : pour raccorder sur les cosses d'origine de la moto sans etre obligé de détruire
la cosse rond ROUGE se connecte avec les 2 cosses oeil DOUBLE MARRON
ensuite, bleu et jaune sur gris et orange : pas de sens, le capteur est omnipolaire (pas comme gillusc
)
pour les cosses plates, l'orange va sur le "+" de la bobine (normalement a gauche)
et le bleu-nior sur le "-" de la bobine (a droite)
ce qui donne ceci :
dans le sachat il y a pas mal de gaine thermo blanche, épaisse et robuste
il faut decouper 3 bouts (pas trop court, faites depasser largement la gaine thermo des connexions : elle se retracte !)
isoler les 3 connexions comme ceci
puis un coup de decapeur thermique (ou de seche cheveux)
je deconseille fortement la flamme du briquet, nocif pour la peinture, les fils et aussi pour la gaine thermo
quand la gaine est rectractée et encore chaude, il faut pincer fort le bout qui dépasse
il y a un élément collant dans la gaine, ca va sceller l'extremité pour de bon
et pour finir, un ou deux petits colring pour maintenir ces connexions en place sur le tube de cadre
+ encore des colring pour tenir le faisceau d'origine, et les faisceaux du boitier
tenez les bien, ca evite les pannes, les vibrations, et les malheurs quand on depose - repose la selle et le reservoir
il y en a assez dans les sachets pour tout ca (voir plus)
VOILA
vous pouvez remonter le reservoir ; MAIS PAS LA SELLE !!
car il faudra enlever la cosse "B" de la masse une fois le reglage de capteur effectué
sortez votre sachet "bobine"
il y a dedans tout le kit pour la monter sur la moto
un support + 2 entretoises + 4 vis courtes + 2 vis longues + 6 rondelles plates + 2 rondelles grower + ~2 m d'unifilaire noir
voici le montage d'empilement :
on commence par monter les entretoises sur le support avec 2 vis courte (M6 x 14) . serrez bien fort
IMPORTANT :
il faut que les entretoises aient des parties plates perpendiculaires au support : le passage de la plaque de cadre ne sera possible que dans cette position ; ça passe juste !
quand ce montage est fait et serré, vérifiez juste avec la bobine que les entretoises sont bien axées (entre axe = 90 mm)
les trous font 6.5 mm pour des vis de 6 mm : il y a une marge de reglage
quand c'est OK et bien serré, vous pouvez passer la pièce en peinture selon vos gouts.
puis on présente le support sur la moto : il passe EN DESSOUS de la plaque du cadre
par dessous, 2 vis courtes (M6 x 14).
au dessus, on monte les écrous + leurs rondelles plate et grower
sur la vis arrière, vous placez la cosse de masse (fil bleu) entre la rondelle plate et la rondelle grower, pour un bon contact. (pensez à bien faire cheminer le faisceau avant ...)
serrez fort mais pas comme des brutes !
vous obtenez ceci :
puis installez la bobine sur son support
vérifiez que la bobine ne touche pas le cadre : au besoin intercaler une rondelle M6 entre la bobine et l'entretoise pour relever un peu la bobine du cadre
j'ai du mettre une rondelle sur le RD (voir flèche rouge sur la photo ci dessous) mais pas besoin sur mon autre AS3 ... les cadres -et les restes de soudures- sont tous différents : à voir au coup par coup
en effet, il faut bien serrer la bobine à son support,
mais ne pas écraser son enveloppe plastique sur le cadre
, au risque de la détériorer avec le temps et les vibrations (voir partie entourée rouge sur la photo ci dessous)
avant de monter la bobine, vérifier BIEN que les câbles HT sont correctement enfiché dans la bobine.
ils se démontent si besoin. vissez les bien fort. si un câble s'en va = plus d'allumage sur les deux cylindres et risque de cramer la bobine.
donc assurez vous bien de ce point. la bobine est neuve elle vient de chez un sous-traitant d'Ignitech, mais ils ne vérifient pas tout...
branchez le câble de - (bleu) et le câble de + (orange)
c'est repéré sur la bobine ... prenez le temps de regarder ce que vous faites
puis vous passez les câbles HT jusqu'aux culasses, sans les torturer, sans les blesser.
vous pouvez même les tenir au cadre avec un lien (fourni)
prenez un peu de marge et coupez les câbles HT pour y monter les antiparasites.
même remarque que plus haut : serrez bien les anti-parasite au bout des câbles HT
branchez les cosses rondes (1 mâle et 2 femelles) du boitier Cdi sur le faisceau de la moto.
mâle (rouge) sur la cosse double de +12v après contact (câble marron)
femelle 1 (bleue) sur la cosse solo de bobine 1 (câble gris)
femelle 2 (jaune) sur la cosse solo de bobine 2 (câble orange)
fixer bien le faisceau le long du cadre, avec les liens fournis (unifilaire noir ou colson, vous avez le choix)
branchez la cosse ronde (fil noir) sur un point de masse du cadre
ne vous prenez pas trop la tête avec ça
: pas besoin de bon contact ni de passage durable !
cette cosse va être démontée après le reglage de point d'avance et vérif du fonctionnement.
donc fixez cette cosse là ou vous pourrez sur le cadre, même avec un fil de fer sur le - de la batterie si vous ne trouvez pas de vis M6 accessible simplement
moi j'ai réussi à la monter ici, avec un écrou qui tient sur 1/2 filet !
vous pouvez reposer le réservoir
SUR AS1 et AS2
le support est prémonté, il ne vous reste qu'a fixer la bobine dessus
il faut tout depoiler de la moto
les 2 bobines, le cerclage et le gros cahoutchouc de support
du coup, votre coupleur de gaz va se balader : pas de panique, il y a des ptits colsons prevus a cet effet
ensuite, tout l'ensemble "bobine" se fiche au milieu du "Y" entre les tubes de selle et la barre centrale sous le reservoir
les fils HT vont vers l'arrière, et doivent avoir un peu d'espace (qqs mm),
les cosses sont vers l'avant.
puis il faut serrer FORT la patte de bobine sur le tube central avec les colsons prevu a cet effet
un GROS colson vers l'avant, un petit vers l'arriere.
la patte est recouverte de 2 couches de gaine thermo blanche (avec element collant) pour assouplir un peu le montage et eviter les vibrations.
vous pouvez ajuster les cable HT et les fixer aux antiparasites
PASSAGE ET RACCORDEMENT DU FAISCEAU
depuis le boitier, comme vous avez vu tout a l'heure, le faisceau de 4 gaines est déja divisé en 2
il vous reste donc 2 gaines qui vont vers l'avant
la gaine avec les cosses plates (alimentation primaire bobine) passe sur la DROITE de la bobine
la gaine de connexion du faisceau de la moto au boitier passe sur le GAUCHE de la bobine
il y a des vis M5 + rondelles + ecrous dans le sachet : pour raccorder sur les cosses d'origine de la moto sans etre obligé de détruire
la cosse rond ROUGE se connecte avec les 2 cosses oeil DOUBLE MARRON
ensuite, bleu et jaune sur gris et orange : pas de sens, le capteur est omnipolaire (pas comme gillusc
)
pour les cosses plates, l'orange va sur le "+" de la bobine (normalement a gauche)
et le bleu-nior sur le "-" de la bobine (a droite)
ce qui donne ceci :
dans le sachat il y a pas mal de gaine thermo blanche, épaisse et robuste
il faut decouper 3 bouts (pas trop court, faites depasser largement la gaine thermo des connexions : elle se retracte !)
isoler les 3 connexions comme ceci
puis un coup de decapeur thermique (ou de seche cheveux)
je deconseille fortement la flamme du briquet, nocif pour la peinture, les fils et aussi pour la gaine thermo
quand la gaine est rectractée et encore chaude, il faut pincer fort le bout qui dépasse
il y a un élément collant dans la gaine, ca va sceller l'extremité pour de bon
et pour finir, un ou deux petits colring pour maintenir ces connexions en place sur le tube de cadre
+ encore des colring pour tenir le faisceau d'origine, et les faisceaux du boitier
tenez les bien, ca evite les pannes, les vibrations, et les malheurs quand on depose - repose la selle et le reservoir
il y en a assez dans les sachets pour tout ca (voir plus)
VOILA
vous pouvez remonter le reservoir ; MAIS PAS LA SELLE !!
car il faudra enlever la cosse "B" de la masse une fois le reglage de capteur effectué
Site Admin
ÉTAPE 5 : montage du plateau / CAPTEUR
vous sortez le sachet "plateau", tout est dedans :
1 flasque demi-lune
2 vis M4 x 5
2 vis M4 x 8
4 rondelles M4 série M
1 douille de centrage
1 vis M7 x 60
*** SAUF POUR AS1 et AS2 : voir plus bas ***
1 rondelle M7 épaisse (3 mm !)
1 rondelle M7 frein
1 cible
1 bout de gaine thermo blanche (à couper en 3)
1 capteur
3 ou 4 mini-colrings.
on commence par le capteur, voici le montage d'empilement :
fixation du capteur sur le demi-plateau, avec les 2 vis les plus courtes et 2 rondelles
ne serrez JAMAIS trop fort ces vis
: elle ne tiennent que sur 2 filet 1/2 et n'ont pas besoin de serrer si fort le capteur qui n'est pas en mouvement.
pour le montage, ne les serrez pas : il faudra régler de toute façon ...
vérifiez en retournant : les vis M4 ne doivent pas dépasser, surtout pas.
si elles dépassent, vous vous êtes trompé de vis !
ensuite vous montez cet ensemble sur le stator. donc avec les vis les plus longues et les 2 autres rondelles
ajustez au centre des trous oblongs et ne serrez pas fort : idem il faudra régler.
connecter les cosses d'origine sur les cosses du capteur
câble bleu capteur sur câble orange origine
câble noir capteur sur câble gris origine
vérifier que les cosses femelles serrent bien les cosses mâles
. les cosses d'origine sont bien vieilles et ont souvent été un peu torturées.
n’hésitez pas à les redresser à la pince plate, à les reformer bien aplaties.
si besoin, écrasez un peu les cosses femelles à la pince avant de connecter : vous devez sentir un effort pour entrer les mâles dans les femelles (elles sont encore vierges
)
faites revenir les câbles parallèles 2 à 2 et glissez les bouts de gaine thermo autour des paires de câbles (pour isoler les cosses de la masse du plateau)
chauffer la gaine thermo pour la retreindre, si possible avec un sèche cheveux ou un decapeur thermique.
foutez pas le feu à votre moto avec un briquet !!!
faites cheminer les câbles autour du stator, sans les torturer.
ne tendez pas les câbles : prévoyez un peu de marge pour le reglage du plateau demi lune qui peut pivoter de -10° / + 10°
utilisez les petits pontets de support de câble d'origine à leurs places pour bien maintenir le faisceau contre le plateau.
SUR AS1 AS2
c'est un peu pareil, SAUF :
il faut demonter la barrette backelite de connexion en haut du plateau, et toutes les cosses qui y sont relié
le capteur prend sa place au niveau de cette barrette
ensuite c'est comme les AS3 et RDX, sauf que les connexions sont faites comme pour la bobine, avec des vis M5 courtes (+ rondelles + ecrous + gaine thermo pour isoler)
et tout ce petit monde trouve sa place sur le coté en haut a droite du stator (il y a un renfoncement dans le carter juste a ce niveau pour loger les 5 trucs)
ce qui donne ceci :
vous sortez le sachet "plateau", tout est dedans :
1 flasque demi-lune
2 vis M4 x 5
2 vis M4 x 8
4 rondelles M4 série M
1 douille de centrage
1 vis M7 x 60
*** SAUF POUR AS1 et AS2 : voir plus bas ***
1 rondelle M7 épaisse (3 mm !)
1 rondelle M7 frein
1 cible
1 bout de gaine thermo blanche (à couper en 3)
1 capteur
3 ou 4 mini-colrings.
on commence par le capteur, voici le montage d'empilement :
fixation du capteur sur le demi-plateau, avec les 2 vis les plus courtes et 2 rondelles
ne serrez JAMAIS trop fort ces vis
: elle ne tiennent que sur 2 filet 1/2 et n'ont pas besoin de serrer si fort le capteur qui n'est pas en mouvement.
pour le montage, ne les serrez pas : il faudra régler de toute façon ...
vérifiez en retournant : les vis M4 ne doivent pas dépasser, surtout pas.
si elles dépassent, vous vous êtes trompé de vis !
ensuite vous montez cet ensemble sur le stator. donc avec les vis les plus longues et les 2 autres rondelles
ajustez au centre des trous oblongs et ne serrez pas fort : idem il faudra régler.
connecter les cosses d'origine sur les cosses du capteur
câble bleu capteur sur câble orange origine
câble noir capteur sur câble gris origine
vérifier que les cosses femelles serrent bien les cosses mâles
. les cosses d'origine sont bien vieilles et ont souvent été un peu torturées.
n’hésitez pas à les redresser à la pince plate, à les reformer bien aplaties.
si besoin, écrasez un peu les cosses femelles à la pince avant de connecter : vous devez sentir un effort pour entrer les mâles dans les femelles (elles sont encore vierges
)
faites revenir les câbles parallèles 2 à 2 et glissez les bouts de gaine thermo autour des paires de câbles (pour isoler les cosses de la masse du plateau)
chauffer la gaine thermo pour la retreindre, si possible avec un sèche cheveux ou un decapeur thermique.
foutez pas le feu à votre moto avec un briquet !!!
faites cheminer les câbles autour du stator, sans les torturer.
ne tendez pas les câbles : prévoyez un peu de marge pour le reglage du plateau demi lune qui peut pivoter de -10° / + 10°
utilisez les petits pontets de support de câble d'origine à leurs places pour bien maintenir le faisceau contre le plateau.
SUR AS1 AS2
c'est un peu pareil, SAUF :
il faut demonter la barrette backelite de connexion en haut du plateau, et toutes les cosses qui y sont relié
le capteur prend sa place au niveau de cette barrette
ensuite c'est comme les AS3 et RDX, sauf que les connexions sont faites comme pour la bobine, avec des vis M5 courtes (+ rondelles + ecrous + gaine thermo pour isoler)
et tout ce petit monde trouve sa place sur le coté en haut a droite du stator (il y a un renfoncement dans le carter juste a ce niveau pour loger les 5 trucs)
ce qui donne ceci :
Site Admin
ÉTAPE 6 : montage de la cible et réglage
courage, c'est bientôt fini !
d'abord, s'occuper de la cible
vous la posez sur une surface en bois dur avec un cale en dessous (type grosses rondelles ou ce que vous voulez : moi j'ai fait sur mon étau a peine ouvert sous la languette)
face cible vers vous (face avec les gravures)
gros tournevis (ou un clou) + marteau, il faut repousser l'ergot en arrière.
pas besoin de beaucoup : 1 ou 2 mm c'est suffisant.
c'est juste pour caler la cible angulairement par rapport à la douille.
PAF un coup sec et le tour est joué
par contre ne tapez surtout pas sur la cible au risque de la déformer : ne tapez que sur la languette !!!!
il y a un peu de jeu angulaire entre rainure de la douille et languette de la cible : c'est normal
vous aurez largement assez de plage de rotation avec la demi-lune pour aligner parfaitement le réglage final
ensuite, bien inspecter la face d'appui de la douille sur le rotor
elle doit être exempte de toute poussière ou résidus.
n’hésitez pas à gratter le tour de cette face d'appui avec un clou ou objet pointu (pointe à tracer par ex)
nettoyez avec un chiffon, soufflez.
montez la douille, elle n'a qu'un sens
l'ergot du rotor en face de la ligne de fraisage
ça doit entrer sans jeu, sans forcer non plus.
puis monter la cible : idem, elle n'a qu'un sens (gravure vers vous pour voir les repères d'allumage...)
puis la vis M7 avec la grosse rondelle contre la cible et la rondelle grower contre la tête de vis
SUR AS1 ET AS2 : IL FAUT GARDER LA VIS M7 d'ORIGINE, ELLE A UNE LONGUEUR SPECIFIQUE.
le reste est identique aux AS3 et RDX
voici le montage d'empilement :
branlez un peu le tout que tout se mette bien en place, serrez.
comme au démontage, moteur en prise (5° vitesse) , frein arr bloqué, on serre bien fort (clé de 11 mm)
puis on bloque d'un petit coup de maillet sur la clé.
comme au démontage, n’hésitez pas à jouer l'effet de surprise !
repassez au point mort, ce sera plus facile pour les réglages .
faites tourner le rotor (clé de 11mm) pour approcher un des "drapeaux" de la cible contre le capteur
glissez la cale de 0.5 mm entre cible et capteur
desserrez les 2 vis M4 du capteur légèrement.
le capteur, par aimantation, va se coller sur la cible
resserrez gentiment les vis du capteur et ôtez la cale de 0.5 mm
faite un demi tour au rotor et vérifiez le jeu avec le drapeau de l'autre coté
il devrait être identique.
s'il ne l'est pas, pas de panique ! la douille (ou le rotor, ou la cible) est un poil excentré. rien de grave.
le capteur fonctionne parfaitement avec un jeu entre 0.3 et 1 mm
faites donc un jeu médian des 2 cotés et ça ira bien..
enfin, le reglage du point d'avance
si vous avez un comparateur et si vous savez le faire, réglez le repère fixe d'avance (d'origine) à 1.75 mm avant le PMH
allez, 1.8 mm ça va aussi, hein !
si vous ne savez pas le faire, contentez vous de vérifier que le repère mobile est sensiblement au centre de la fenêtre de visu.
à l'occasion, faites le régler pile poil par un gars qui a un comparateur.
maintenant, vous amenez le rotor en position pour aligner les repères fixe et mobile, donc 1.75 ou 1.8 mm avant le PMH.
dans cette position (que vous gardez en place avec la clé de 11mm), il faut aligner le trait gravé sur la cible et le centre du pion du capteur *** VOIR EDIT PLUS BAS ***
pour cela, dévisser légèrement les 2 vis M4 du demi plateau et faite pivoter l'ensemble d'un coté ou de l'autre avec une lame de tournevis dans les crans de reglage.
resserrez gentiment les vis M4 de blocage du demi plateau
faites un demi tour au rotor (clé de 11mm) et vérifier le point d'avance à nouveau.
tout doit être aligné des 2 cotés.
vérifiez vos serrages
puis revérifiez vos réglages après avoir serré les vis. l'acier à tendance à se déformer avec le serrage des vis.
donc s'il faut recommencer,
recommencez !
EDIT IMPORTANT :
suite à plusieurs test un situ (merci Voxan et Nils) , il s’avère en fait que le point de déclenchement du capteur ne soit pas situé pile poil au centre du pion, mais au 1/4 de droite ..
voici un dessin pour bien comprendre ou régler le trait gravé de la cible quand les repères du bas (fixe et mobile) sont alignés
le pion du capteur faisant 6 mm de diamètre, le déclenchement a donc lieu 1.5 mm à partir de son bord droit.
>>> à savoir, la courbe A (du sorcier) est "sécurisante" : plus on monte dans les tours, moins il y a d'avance, donc aucun risque de percer un piston !
ceci étant, n’hésitez pas si vous en avez l'occasion à contrôler ou faire contrôler le point précis de déclenchement avec un coup de lampe strobo : pour cela, il faut juste rebrancher la cosse à la masse pour repasser en courbe B
courage, c'est bientôt fini !
d'abord, s'occuper de la cible
vous la posez sur une surface en bois dur avec un cale en dessous (type grosses rondelles ou ce que vous voulez : moi j'ai fait sur mon étau a peine ouvert sous la languette)
face cible vers vous (face avec les gravures)
gros tournevis (ou un clou) + marteau, il faut repousser l'ergot en arrière.
pas besoin de beaucoup : 1 ou 2 mm c'est suffisant.
c'est juste pour caler la cible angulairement par rapport à la douille.
PAF un coup sec et le tour est joué
par contre ne tapez surtout pas sur la cible au risque de la déformer : ne tapez que sur la languette !!!!
il y a un peu de jeu angulaire entre rainure de la douille et languette de la cible : c'est normal
vous aurez largement assez de plage de rotation avec la demi-lune pour aligner parfaitement le réglage final
ensuite, bien inspecter la face d'appui de la douille sur le rotor
elle doit être exempte de toute poussière ou résidus.
n’hésitez pas à gratter le tour de cette face d'appui avec un clou ou objet pointu (pointe à tracer par ex)
nettoyez avec un chiffon, soufflez.
montez la douille, elle n'a qu'un sens
l'ergot du rotor en face de la ligne de fraisage
ça doit entrer sans jeu, sans forcer non plus.
puis monter la cible : idem, elle n'a qu'un sens (gravure vers vous pour voir les repères d'allumage...)
puis la vis M7 avec la grosse rondelle contre la cible et la rondelle grower contre la tête de vis
SUR AS1 ET AS2 : IL FAUT GARDER LA VIS M7 d'ORIGINE, ELLE A UNE LONGUEUR SPECIFIQUE.
le reste est identique aux AS3 et RDX
voici le montage d'empilement :
branlez un peu le tout que tout se mette bien en place, serrez.
comme au démontage, moteur en prise (5° vitesse) , frein arr bloqué, on serre bien fort (clé de 11 mm)
puis on bloque d'un petit coup de maillet sur la clé.
comme au démontage, n’hésitez pas à jouer l'effet de surprise !
repassez au point mort, ce sera plus facile pour les réglages .
faites tourner le rotor (clé de 11mm) pour approcher un des "drapeaux" de la cible contre le capteur
glissez la cale de 0.5 mm entre cible et capteur
desserrez les 2 vis M4 du capteur légèrement.
le capteur, par aimantation, va se coller sur la cible
resserrez gentiment les vis du capteur et ôtez la cale de 0.5 mm
faite un demi tour au rotor et vérifiez le jeu avec le drapeau de l'autre coté
il devrait être identique.
s'il ne l'est pas, pas de panique ! la douille (ou le rotor, ou la cible) est un poil excentré. rien de grave.
le capteur fonctionne parfaitement avec un jeu entre 0.3 et 1 mm
faites donc un jeu médian des 2 cotés et ça ira bien..
enfin, le reglage du point d'avance
si vous avez un comparateur et si vous savez le faire, réglez le repère fixe d'avance (d'origine) à 1.75 mm avant le PMH
allez, 1.8 mm ça va aussi, hein !
si vous ne savez pas le faire, contentez vous de vérifier que le repère mobile est sensiblement au centre de la fenêtre de visu.
à l'occasion, faites le régler pile poil par un gars qui a un comparateur.
maintenant, vous amenez le rotor en position pour aligner les repères fixe et mobile, donc 1.75 ou 1.8 mm avant le PMH.
dans cette position (que vous gardez en place avec la clé de 11mm), il faut aligner le trait gravé sur la cible et le centre du pion du capteur *** VOIR EDIT PLUS BAS ***
pour cela, dévisser légèrement les 2 vis M4 du demi plateau et faite pivoter l'ensemble d'un coté ou de l'autre avec une lame de tournevis dans les crans de reglage.
resserrez gentiment les vis M4 de blocage du demi plateau
faites un demi tour au rotor (clé de 11mm) et vérifier le point d'avance à nouveau.
tout doit être aligné des 2 cotés.
vérifiez vos serrages
puis revérifiez vos réglages après avoir serré les vis. l'acier à tendance à se déformer avec le serrage des vis.
donc s'il faut recommencer,
recommencez !
EDIT IMPORTANT :
suite à plusieurs test un situ (merci Voxan et Nils) , il s’avère en fait que le point de déclenchement du capteur ne soit pas situé pile poil au centre du pion, mais au 1/4 de droite ..
voici un dessin pour bien comprendre ou régler le trait gravé de la cible quand les repères du bas (fixe et mobile) sont alignés
le pion du capteur faisant 6 mm de diamètre, le déclenchement a donc lieu 1.5 mm à partir de son bord droit.
>>> à savoir, la courbe A (du sorcier) est "sécurisante" : plus on monte dans les tours, moins il y a d'avance, donc aucun risque de percer un piston !
ceci étant, n’hésitez pas si vous en avez l'occasion à contrôler ou faire contrôler le point précis de déclenchement avec un coup de lampe strobo : pour cela, il faut juste rebrancher la cosse à la masse pour repasser en courbe B
Site Admin
ÉTAPE 7 : finitions
vous pouvez remonter vos bougies.
au prochain changement, prenez des bougies avec un "R". ça limite les parasites d'allumage sur le boitier.
brancher les anti-parasites sur les bougies. droite ou gauche,
les anti-parasites n'ont plus de sens
.
il y a une étincelle à chaque demi tour dans les 2 cylindres.
PAR CONTRE
: vous avez maintenant une bobine double. elle ne donnera des étincelles
QUE sur les 2 cylindres
.
jamais sur un seul > si vous débranchez
un
coté : plus d’étincelles sur les
deux
cylindres
pour les électriciens (ou ceux qui comprennent) : les bougies sont dorénavant en série.
en bref, il faut
les deux bougies
branchées et reliées à la masse (vissées sur la culasse) pour avoir des étincelles.
souvenez-vous : vous aviez branché la cosse avec le fameux câble noir sur une masse de la moto.
en fait, cela passe le boitier CDI en courbe "B"
cette courbe est toute plate, comme un allumage d'origine, avec une avance fixe à 21°
on ne peut pas régler de décimales sur l'angle d'avance avec le boitier Ignitech, que des nombres entiers.
21° correspondant à 1.75 mm avant le PMH
21.4 ° correspondant à 1.8 mm avant le PMH (origine)
la courbe B est donc à 1.75 mm en fixe.
essence ouverte
contact ON
1 coup de kick .. gziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing !!!!
faites chauffer un peu le moteur
et si vous avez une lampe strobo, vous pouvez vérifier le point d'avance
il sera pile poil en face si vous avez réglé votre repère fixe sur 1.75 mm
et il sera un point décalé s'il est d'origine à 1.8 mm
vous pouvez changer le reglage moteur tournant pour aligner pile poil les deux repères. (chose qui serait impossible avec la courbe A à avance variable ...)
pour cela, maintenez un régime "élevé" (3.000 tr/min ou plus), avec les vis de ralenti par ex.
desserrez un peu les vis M4 du plateau demi-lune et faites le pivoter dans un sens ou dans l'autre pour aligner les deux repères.
n'oubliez pas de resserrer les vis M4 et de vérifier vos réglages avec les vis resserrées.
votre moteur est chaud ?
faites monter dans les tours, jusqu’à 10.000 tr/min
il ne montera pas plus haut, j'ai programmé un limiteur de régime à 10.000 sur la courbe B : ça vous permet d'étalonner votre compte tour
gaz ouverts en grand, l'aiguille doit être pile poil sur 10.000 tr/min.
allez faire un petit tour : vous aurez la moto avec son reglage d'origine.
au retour, couper le moteur et vérifiez un peu tout ce qui a été monté.
rien ne se desserre, rien ne vibre, etc ..
vérifiez vos réglages d’écartement d'entrefer et de point d'avance.
histoire d’être sur que la cible ou le capteur, ou le demi plateau n'a pas bougé...
pensez à regarder aussi du coté du CDI, à voir la bobine par en dessous le réservoir, etc ...
être sur que tout est bien en place et que vous n'avez pas oublié de serrer une vis...
ôtez la cosse avec le fil noir de la masse de la moto, isolez la avec un petit bout de gaine thermo blanche et attachez-là au faisceau pour eviter qu'elle se balade ...
(si un jour vous avez besoin de vérifier le point d'avance, il vous suffira de reconnecter ce câble à la masse : passage en courbe B avance fixe a 1.75 mm)
sur AS3 RD : vous pouvez glisser le câble et sa cosse sous la cavité de boite a outils. il ne vous dérangera plus
sur RDX : fixez le au cadre pour pas qu'il se balade
bon, la cosse est débranchée du cadre ?
vous êtes donc passé en courbe A
avance variable (courbe du sorcier 13000t) avec une limitation du régime à 12.500 tr/min (au delà, se serait un crime pour vos roulements d'embiellage)
refermez votre cache alternateur... pour de bon ! (vous ne l'ouvrirez plus très souvent maintenant...)
en prenant bien soin de ne pas pincer les câbles du capteur, bien sur !
ALLEZ VOUS AMUSEZ SUR LA ROUTE !
mais soyez prudent SVP
P.S : si votre moto se traine toujours comme une m.... , au moins on est sur d'une chose : c'est pas l'allumage
pour ceux qui ont pris le câble de programmation, un autre post sera ouvert avec le process pour programmer le boitier à volonté.
je mettrai le sorcier sur le coup.
NIVEAU CÂBLAGE ET ÉLECTRICITÉ :
comme vous avez vu, il y a une fiche 4 pôles qui est inutilisée : ce sont les "options" du boitier Ignitech
voici le schéma électrique complet du boitier, et des câbles "options"
câble vert/jaune :
info de pulsation pour un compte tour électronique : 2 pulsations = 1 tour (peut être configuré comme vous voulez avec le logiciel)
gros fil violet :
sert de masse pour une ampoule témoin de changement de rapport (l'ampoule est à alimenter en +12V de l'autre côté par vos soins) : l'ampoule s'allume à partir de 10.000 tr/min (peut être configuré comme vous voulez avec le logiciel)
fil vert :
si ce fil est mis à la masse, cela coupe l'allumage : "KILL SWITCH" ou "arrêt d'urgence" en français.
mini fil violet :
n'est pas utilisé, ni utilisable : NC = Non Connecté
n’hésitez pas à faire des commentaires, des retours d’expériences, des améliorations etc .. sur le post dédié à cela :
ICI
pareil si vous rencontrez des difficultés pour le montage, le reglage, ou tout autre partie de ce tuto
ça servira à tout le monde.
LONGUE VIE AUX DÉMONS FUMANTS
vous pouvez remonter vos bougies.
au prochain changement, prenez des bougies avec un "R". ça limite les parasites d'allumage sur le boitier.
brancher les anti-parasites sur les bougies. droite ou gauche,
les anti-parasites n'ont plus de sens
.
il y a une étincelle à chaque demi tour dans les 2 cylindres.
PAR CONTRE
: vous avez maintenant une bobine double. elle ne donnera des étincelles
QUE sur les 2 cylindres
.
jamais sur un seul > si vous débranchez
un
coté : plus d’étincelles sur les
deux
cylindres
pour les électriciens (ou ceux qui comprennent) : les bougies sont dorénavant en série.
en bref, il faut
les deux bougies
branchées et reliées à la masse (vissées sur la culasse) pour avoir des étincelles.
souvenez-vous : vous aviez branché la cosse avec le fameux câble noir sur une masse de la moto.
en fait, cela passe le boitier CDI en courbe "B"
cette courbe est toute plate, comme un allumage d'origine, avec une avance fixe à 21°
on ne peut pas régler de décimales sur l'angle d'avance avec le boitier Ignitech, que des nombres entiers.
21° correspondant à 1.75 mm avant le PMH
21.4 ° correspondant à 1.8 mm avant le PMH (origine)
la courbe B est donc à 1.75 mm en fixe.
essence ouverte
contact ON
1 coup de kick .. gziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing !!!!
faites chauffer un peu le moteur
et si vous avez une lampe strobo, vous pouvez vérifier le point d'avance
il sera pile poil en face si vous avez réglé votre repère fixe sur 1.75 mm
et il sera un point décalé s'il est d'origine à 1.8 mm
vous pouvez changer le reglage moteur tournant pour aligner pile poil les deux repères. (chose qui serait impossible avec la courbe A à avance variable ...)
pour cela, maintenez un régime "élevé" (3.000 tr/min ou plus), avec les vis de ralenti par ex.
desserrez un peu les vis M4 du plateau demi-lune et faites le pivoter dans un sens ou dans l'autre pour aligner les deux repères.
n'oubliez pas de resserrer les vis M4 et de vérifier vos réglages avec les vis resserrées.
votre moteur est chaud ?
faites monter dans les tours, jusqu’à 10.000 tr/min
il ne montera pas plus haut, j'ai programmé un limiteur de régime à 10.000 sur la courbe B : ça vous permet d'étalonner votre compte tour
gaz ouverts en grand, l'aiguille doit être pile poil sur 10.000 tr/min.
allez faire un petit tour : vous aurez la moto avec son reglage d'origine.
au retour, couper le moteur et vérifiez un peu tout ce qui a été monté.
rien ne se desserre, rien ne vibre, etc ..
vérifiez vos réglages d’écartement d'entrefer et de point d'avance.
histoire d’être sur que la cible ou le capteur, ou le demi plateau n'a pas bougé...
pensez à regarder aussi du coté du CDI, à voir la bobine par en dessous le réservoir, etc ...
être sur que tout est bien en place et que vous n'avez pas oublié de serrer une vis...
ôtez la cosse avec le fil noir de la masse de la moto, isolez la avec un petit bout de gaine thermo blanche et attachez-là au faisceau pour eviter qu'elle se balade ...
(si un jour vous avez besoin de vérifier le point d'avance, il vous suffira de reconnecter ce câble à la masse : passage en courbe B avance fixe a 1.75 mm)
sur AS3 RD : vous pouvez glisser le câble et sa cosse sous la cavité de boite a outils. il ne vous dérangera plus
sur RDX : fixez le au cadre pour pas qu'il se balade
bon, la cosse est débranchée du cadre ?
vous êtes donc passé en courbe A
avance variable (courbe du sorcier 13000t) avec une limitation du régime à 12.500 tr/min (au delà, se serait un crime pour vos roulements d'embiellage)
refermez votre cache alternateur... pour de bon ! (vous ne l'ouvrirez plus très souvent maintenant...)
en prenant bien soin de ne pas pincer les câbles du capteur, bien sur !
ALLEZ VOUS AMUSEZ SUR LA ROUTE !
mais soyez prudent SVP
P.S : si votre moto se traine toujours comme une m.... , au moins on est sur d'une chose : c'est pas l'allumage
pour ceux qui ont pris le câble de programmation, un autre post sera ouvert avec le process pour programmer le boitier à volonté.
je mettrai le sorcier sur le coup.
NIVEAU CÂBLAGE ET ÉLECTRICITÉ :
comme vous avez vu, il y a une fiche 4 pôles qui est inutilisée : ce sont les "options" du boitier Ignitech
voici le schéma électrique complet du boitier, et des câbles "options"
câble vert/jaune :
info de pulsation pour un compte tour électronique : 2 pulsations = 1 tour (peut être configuré comme vous voulez avec le logiciel)
gros fil violet :
sert de masse pour une ampoule témoin de changement de rapport (l'ampoule est à alimenter en +12V de l'autre côté par vos soins) : l'ampoule s'allume à partir de 10.000 tr/min (peut être configuré comme vous voulez avec le logiciel)
fil vert :
si ce fil est mis à la masse, cela coupe l'allumage : "KILL SWITCH" ou "arrêt d'urgence" en français.
mini fil violet :
n'est pas utilisé, ni utilisable : NC = Non Connecté
n’hésitez pas à faire des commentaires, des retours d’expériences, des améliorations etc .. sur le post dédié à cela :
ICI
pareil si vous rencontrez des difficultés pour le montage, le reglage, ou tout autre partie de ce tuto
ça servira à tout le monde.
LONGUE VIE AUX DÉMONS FUMANTS
Site Admin
MONTAGE "PISTE"
pour vous, c'est la grande liberté !
aucun câble n'a été pré-soudé ni coupé à la taille. aucune cosses non plus.
par contre, vous avez un harnais débrochable de plus d' 1,50 m : suivant la place du boitier sur la moto, ajustez -ou non- les câbles correspondants.
seule préconisation OBLIGATOIRE
:
le boitier Cdi doit être situé LOIN de la bobine d'allumage.
en effet , la haute tension provoque des interférences et si l'un et l'autre sont collés, le boitier fait n'importe quoi (c'est du vécu : merci 13000t !)
*** à ce propos et en passant, au prochain changement de bougies, prenez des référence avec un "R" (résistance interne) : cela limite les interférence avec le boitier.
Ignitech recommande de monter des bougies résistives avec ses boitiers.***
c'est aussi pour ça que rien n'a été pré-cablé et les câbles sont tous très longs.
indice : sur le TA125, le boitier est placé tout à l'avant de la moto (sous le carénage, devant le compte tour) et les bobines au plus près des culasses
sur d'autres machines de piste, les bobines sont devant le garde boue arr, ou au dessus des carbus
le Cdi est sous la selle.. etc ..
libre cour à votre imagination !
idem pour le capteur qui a ses câbles longs d'origine.
le centre de la cible est élargie, la douille est différente.
en fait tout le kit est différent, à part le support de bobine, en admettant que vous placiez la bobine à son emplacement d'origine.
(ce qui ne passe pas avec un réservoir type TA125 : il vous faudra bricoler un support autre part sur la moto)
ÉTAPE 1 : démontage
il faut dépouiller tout l'existant pour n'avoir plus que le carter à nu, avec la soie de vilo PROPRE.
pensez à enlever aussi la clavette sur le vilo, et la petite goupille de centrage du stator a gauche sur la carter (si elle existe encore ..)
déposez les bougies pour permettre au moteur de tourner plus librement, sans compression.
nettoyez BIEN la soie de vilo. s'il faut un petit coup de toile 400, faites !
il ne faut aucune impureté, aucun "graton" qui se sent à l'ongle.
puis un coup de chiffon
tournez le vilo pour avoir la fente de la clavette vers le haut, ce sera plus pratique pour la prochaine étape
pour vous, c'est la grande liberté !
aucun câble n'a été pré-soudé ni coupé à la taille. aucune cosses non plus.
par contre, vous avez un harnais débrochable de plus d' 1,50 m : suivant la place du boitier sur la moto, ajustez -ou non- les câbles correspondants.
seule préconisation OBLIGATOIRE
:
le boitier Cdi doit être situé LOIN de la bobine d'allumage.
en effet , la haute tension provoque des interférences et si l'un et l'autre sont collés, le boitier fait n'importe quoi (c'est du vécu : merci 13000t !)
*** à ce propos et en passant, au prochain changement de bougies, prenez des référence avec un "R" (résistance interne) : cela limite les interférence avec le boitier.
Ignitech recommande de monter des bougies résistives avec ses boitiers.***
c'est aussi pour ça que rien n'a été pré-cablé et les câbles sont tous très longs.
indice : sur le TA125, le boitier est placé tout à l'avant de la moto (sous le carénage, devant le compte tour) et les bobines au plus près des culasses
sur d'autres machines de piste, les bobines sont devant le garde boue arr, ou au dessus des carbus
le Cdi est sous la selle.. etc ..
libre cour à votre imagination !
idem pour le capteur qui a ses câbles longs d'origine.
le centre de la cible est élargie, la douille est différente.
en fait tout le kit est différent, à part le support de bobine, en admettant que vous placiez la bobine à son emplacement d'origine.
(ce qui ne passe pas avec un réservoir type TA125 : il vous faudra bricoler un support autre part sur la moto)
ÉTAPE 1 : démontage
il faut dépouiller tout l'existant pour n'avoir plus que le carter à nu, avec la soie de vilo PROPRE.
pensez à enlever aussi la clavette sur le vilo, et la petite goupille de centrage du stator a gauche sur la carter (si elle existe encore ..)
déposez les bougies pour permettre au moteur de tourner plus librement, sans compression.
nettoyez BIEN la soie de vilo. s'il faut un petit coup de toile 400, faites !
il ne faut aucune impureté, aucun "graton" qui se sent à l'ongle.
puis un coup de chiffon
tournez le vilo pour avoir la fente de la clavette vers le haut, ce sera plus pratique pour la prochaine étape
Site Admin
ÉTAPE 2 : montage de la douille de centrage et de la cible
voici le montage d'empilement :
vous entrez la goupille de 3mm dans le trou sans la faire dépasser de l'autre coté,
*** sur certaines douille, la goupille est TRÈS ajustée.
n’hésitez à essayer de la faire traverser avant le montage pour comprendre combien il faudra forcer pour la faire traverser quand la douille sera sur le vilo ***
et vous présentez sur la soie de vilo cette douille "basse", avec le trou de 3 mm en face de la cavité de clavette du vilo
vous trouvez l'endroit ou la goupille rentre dans la cavité de clavette du vilo. la goupille sert au calage angulaire de la douille.
dans cette position, vous entrez la goupille à fond et vous appuyez FORT sur la douille : comme son centre est un cône, elle va se maintenir en position toute seule comme une grande
vous monter la cible, avec son ergot dans la rainure,
puis la douille "haute" (la coiffe) : dans le bon sens !!! : elle a un évidement pour faire entrer le bout de soie de vilo
la rondelle grower de 7 et enfin la vis M7 x 25
et vous serrez FORT + petit coup de maillet pour confirmer le serrage.
(boite en 5°, frein arr bloqué : même méthode que plus haut -voir kit "origine")
ENSUITE IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ENLEVER LA GOUPILLE !!!!
vous la rangez dans un coin.. elle ne vous resservira que si vous devez déposer la douille "basse" un jour, pour la remonter à nouveau avec le bon calage angulaire
si vous la perdez, pas de panique, c'est du standard : juste une goupille de 3mm de diamètre (vous pouvez aussi utiliser une queue de foret si besoin)
voila, c'est fini pour la cible
voici le montage d'empilement :
vous entrez la goupille de 3mm dans le trou sans la faire dépasser de l'autre coté,
*** sur certaines douille, la goupille est TRÈS ajustée.
n’hésitez à essayer de la faire traverser avant le montage pour comprendre combien il faudra forcer pour la faire traverser quand la douille sera sur le vilo ***
et vous présentez sur la soie de vilo cette douille "basse", avec le trou de 3 mm en face de la cavité de clavette du vilo
vous trouvez l'endroit ou la goupille rentre dans la cavité de clavette du vilo. la goupille sert au calage angulaire de la douille.
dans cette position, vous entrez la goupille à fond et vous appuyez FORT sur la douille : comme son centre est un cône, elle va se maintenir en position toute seule comme une grande
vous monter la cible, avec son ergot dans la rainure,
puis la douille "haute" (la coiffe) : dans le bon sens !!! : elle a un évidement pour faire entrer le bout de soie de vilo
la rondelle grower de 7 et enfin la vis M7 x 25
et vous serrez FORT + petit coup de maillet pour confirmer le serrage.
(boite en 5°, frein arr bloqué : même méthode que plus haut -voir kit "origine")
ENSUITE IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ENLEVER LA GOUPILLE !!!!
vous la rangez dans un coin.. elle ne vous resservira que si vous devez déposer la douille "basse" un jour, pour la remonter à nouveau avec le bon calage angulaire
si vous la perdez, pas de panique, c'est du standard : juste une goupille de 3mm de diamètre (vous pouvez aussi utiliser une queue de foret si besoin)
voila, c'est fini pour la cible
Site Admin
ÉTAPE 3 :
montage du repère fixe
voici le montage d'empilement :
*** la vis M8 de la photo est trop longue, j'ai raccourci vos vis juste avant de fermer les paquets : vous aurez une vis de la bonne taille ! ***
attention, la plaque est fine et fragile : c'est pour que vous puissiez la modeler in situ.
elle a aussi un sens = comme sur la photo !
elle se monte dans un des deux taraudages prévus pour l'outil extracteur de carter.
quand l'empilement est fait : il faut que la plaque de repère soit bien tangentiel à la cible, avec un jour d'1 ou 2 mm par sécurité (voir plus bas)
quand vous y êtes, serrez BIEN FORT. c'est un peu chiant car quand on serre, car la plaque a tendance à pivoter.
mais vous êtes grand : vous allez y arriver
enfin vous pliez la partie fine du repère vers vous à 90°, pour frôler un drapeau de la cible.
détail sur les 1 ou 2 mm de jeu entre le repère et la cible, par sécurité.
montage du repère fixe
voici le montage d'empilement :
*** la vis M8 de la photo est trop longue, j'ai raccourci vos vis juste avant de fermer les paquets : vous aurez une vis de la bonne taille ! ***
attention, la plaque est fine et fragile : c'est pour que vous puissiez la modeler in situ.
elle a aussi un sens = comme sur la photo !
elle se monte dans un des deux taraudages prévus pour l'outil extracteur de carter.
quand l'empilement est fait : il faut que la plaque de repère soit bien tangentiel à la cible, avec un jour d'1 ou 2 mm par sécurité (voir plus bas)
quand vous y êtes, serrez BIEN FORT. c'est un peu chiant car quand on serre, car la plaque a tendance à pivoter.
mais vous êtes grand : vous allez y arriver
enfin vous pliez la partie fine du repère vers vous à 90°, pour frôler un drapeau de la cible.
détail sur les 1 ou 2 mm de jeu entre le repère et la cible, par sécurité.